在日常縫制過程中，無論是梭織還是針織等服裝加工設備總是不可避免地要發生諸如斷針、斷線、跳線、布料起皺、縫厚不走等工作故障，其中斷線現象發生尤為頻繁，處理起來也最為棘手。因此，有必要在服裝界展開關于縫制過程中斷線問題的分析與討論。
　　筆者有幸長期全方位、多層次深入到眾多不同類型與規模的服裝生產廠家去切身體驗，再加之曾有從事高等教育多年的經歷做理論基礎，所以在服裝業飛速發展的今天，筆者義不容辭地承擔了這一課題的攻關并將其歸納成文，躍然紙上。
　　斷線問題可歸納為如何由具體斷線現象來迅速做出正確判斷并采取相應措施，以及在不同類型與規模的縫制作業中如何正確解決面料——機針——縫線配合關系兩大部分內容。
　　判斷具體斷線現象采取相應措施
　　無論是何種服裝加工機械，即使是使用最為普遍、結構相對簡單的平縫機，都有十多處過線部位（縫制設備的許多過線部位使其底、面線有序地改變輸線方向，縮短輸線距離時得到張弛有度的相應摩擦力，這是保證縫線交織的必然條件與關鍵所在），若不辨別其原委就盲目地一切從頭查起，人的精力與時間都會造成一種不必要的浪費。
　　簡單地講，通常縫制過程中斷線不外乎呈齊頭、短毛頭和長毛頭三種斷頭形狀，由線頭形狀做出受力分析分別為剪切刀、拉力和摩擦力。
　　一、斷線頭呈齊頭狀
　　編織袋切縫印一體機廠家告訴您:線頭呈齊頭狀時是一種明顯的剪切現象，就如同用一把鋒利剪刀將縫線整齊切斷一樣。遇到此等情況，首先應想到從設備方面找原因，而且這種情況基本出自面線（面線多指由機針輸送體現在縫料正面線跡的縫線）。
　　以平縫機為例，機針帶著縫線下落刺穿縫料時，首先通過壓腳，然后是針板到zui低點回升一定距離形成線環，與引線部件（旋梭或擺梭）構成交織。這期間無論是由于機針彎曲還是壓腳、針板、旋梭等安放位置的不正確，或零部件形狀尺寸不規范等都會引發整齊斷線的工作故障。通常縫線總是由機針長槽方向穿入過線孔而在弧線槽方向穿出，機針的長槽又名容線槽，它使縫線在縫制過程減少大部分的摩擦力，使其順滑有序地穿梭于縫料之中；而弧線槽則使縫線借助其曲勢構成線泡，為底面線順利交織創造條件。假如機針通過了壓腳、針板等過線部位，都是由弧線槽方向緊靠這些過線部位整齊切線，這時候機針引線槽一側就是動刀、壓腳、針板等，與之配合的一面無疑就是定刀。在這時，首先應檢查所用機針是否已彎曲（若彎曲應立即更換），然后手動使針桿帶動機針緩慢下落，逐一檢查機針與壓腳、針板等零部件的相對間隙，或是調整或是修磨或是更換。
　　當引線部件（旋梭、擺梭、彎針、勾針等）過于貼近機針，而勾線時又從機針孔出線處切入也會整齊斷線，盡管這種可能幾率很小，也應引起重視。
　　對包縫機、繃縫機來說，機針下落時還將增加，護針、護線等部位需認真檢查。
　　綜上所述，齊頭狀斷線基本應從設備方面找原因（當所使用縫線明顯粗細不均，呈葫蘆狀時旋梭為避免積線而硬性將其切斷原因除外）。
　　二、斷線頭呈短毛頭狀
　　至于縫制過程中發生最多的應是第二種現象，也就是線頭呈短毛頭狀。因縫線受到的最主要的幾種力依次為：拉伸、摩擦、扭轉等，所以在研究這一問題時有必要闡述一點縫線的知識。
　　通常可將縫線歸結為：質地、公徑、旋向、捻度、股數等五大基本要素來理解。
　　質地：分天然纖維與合成纖維（主要指化纖維）兩大類。
　　公徑：以精紡線為準把縫線不管是單股還是多股，可假設將其橫截面看作一個圓，近似估量直徑的一個參數。
　　旋向：為增加縫線強度和縫制規律性引進的參數，有左、右旋之分。簡單的區分方法是一手捏住縫線不動，另一手捻其垂下的部分，捻緊方向即為線的旋向（左旋線使用較普遍）。
　　捻度：縫線多由兩股以上的纖維線向一個方向捻合而成，捻度大則強度增加，而縫制的穩定性則相應減弱，縫制過程中跳線、浮線現象就會增多。
　　股數：構成縫線的集束數，如40S2和60S2分別表示40支紗2股和60支紗3股兩種不同規格縫線。
　　縫制過程中出現斷線呈短毛頭狀要解決的就是一個強度問題， 歸屬操作工的責任范圍。操作工應認真檢查一下底面線是否穿線正確，有無漏穿、重復纏繞和因錯誤過線而造成的輸送線外力意外加大或輸線死角（這是操作問題）。假若上述檢查都無問題，在適度減小底、面線張力后（底面線張力的最下限應以縫料正、反面均不出現浮線現象為依準）仍無法避免斷線現象發生時，就要從線的自身強度來考慮。譬如它的質地、公徑等因素以及是否已不同程度地發霉，看它是否適應機器的旋轉數和滿足所縫制面料的制作工藝要求。
　　縫制設備由旋轉數來區分，大致可由低速、中速、高速、超高速等幾大階區構成。用于高階區的縫線下落到低階區好用，而適用于低階區設備的縫線上移到高階區設備上卻未必能用，通俗的說法就是“吃細糧的胃吃粗東西不消化”，機器也是如此。
　　雖說質地差的縫線造價相應偏低，此時電腦設備可直接調整執行較低旋轉數，機械設備也可通過將電機及皮帶輪直徑換小來降低其轉速，但這種本末倒置的配置方法卻是以尚能使用的表面現象掩蓋了大大降低生產效益的實質，得不償失。畢竟價值積累的更好計算方式不是節流，而是開源。約束機器發揮其正常效率非明智之舉。減速縫制方法只有在制作樣衣或臨時接受小批量產品生產時才宜采用。
　　三、斷線頭呈長毛頭狀
　　再一種斷線形式即線頭呈長毛頭狀，它實質上是縫線捻度在縫制過程中被破壞，原先捻在一起的縫線先斷其幾股再斷最后一股的不良現象。造成這一故障的原因除少許是由于縫線旋向選錯外，主要是由多方面原因造成的摩擦阻力意外偏大所致。
　　多數縫制設備面線（任何縫制設備底線無左右旋之分）采用左旋線。唯有少數機種，如鎖式雙針機的左直針和拱縫機（仿手縫機）等必須要用右旋線做面線方可使用，這是因為這些設備在運轉中破壞了左旋線的捻度。比如這時的雙針機左側旋梭就極易從捻度被破壞的縫線股與股間穿入而造成第三種形式的斷線。倘若無右旋線可換用，排除的方法是將左側旋梭調節到在梭尖勾線時不碰直針的條件下盡可能貼近機針，而勾線相位在保證不致引發跳線故障產生的條件下盡可能延遲，這樣做的目的是機針形成的線泡偏小時捻度不易被破壞，旋梭尖此時能較準確地盡數勾住幾股線而不致造成斷線。
　　假若不是因為旋向選錯而造成的這種斷線，原因說起來很簡單，就是過線部位局部摩擦力過大所致，但實際排除起來卻比較麻煩。
　　首先要避免葫蘆狀縫線的使用（夸張的講，這種線嚴重粗細不均，頻繁交替出現過分臃腫和近似透明等現象，俗稱“垃圾線”），然后看縫線通過機針孔的情況，通常縫線公徑約等于呈橢圓形機針孔小直徑的80%為宜，粗針細線影響了線泡形成的穩定性，造成縫制過程中跳線，有時是造成第二種斷線現象的原因；而細針粗線則直接在過線孔處破壞了縫線的捻度，肯定是造成第三種斷線形式產生的一種原因。
　　排除上述兩種現象，就需靜下心來認真逐一檢查每個過線部位，過線是否在得到必要的摩擦力時感覺還算輕滑，如若不夠輕滑究竟是由何種原因所造成。
　　銹蝕：長時間未使用或保養不良的設備極易銹蝕，這種現象在相對較為潮濕的我國南方尤為嚴重。當縫線從被銹蝕的過線部件上拖過而不是滑過時，纖維表面光潔度就被破壞而斷線，排除的方法是用縫紉機油認真除銹或者換零件。
　　毛刺或溝槽：當過線部件表面由于不經意劃傷或長期使用而形成毛刺或溝槽時，也將破壞縫線纖維的完整性，由此造成斷線，比較典型的例子就是平縫機挑線部分的鵝頭鉤，它的過線圓孔在長期使用過程中會被縫線拉出一道溝槽，細線尚能勉強通過，略粗點的線則被連拖帶磨的硬拉過去，斷線也就在所難免。排除方法是用金剛銼、細砂布、砂條或者表面涂抹綠油的拋光線修磨拉滑受傷表面，再不行也只能更換零件。
　　局部過線間隙小：嚴格的講，縫制設備在縫制作業中分工相當細，它們適應不同的工作內容和劃分不同的工作范圍， 出現局部過線間隙小多由跨范圍使用設備所致。比如將加工普通縫料的設備盲目地換用粗針粗線，勢必造成機針與壓腳、送布牙、針板孔等過線部位間隙變小，造成輸送不暢而斷線，遇此情況不提倡靠修磨來保證其工作間隙，那將造成零部件的損壞，建議更換相應的針位（即送布牙、針板、壓腳等）。
　　正確解決縫料、機針、縫線的相互配合關系
　　此部分內容要談到的是如何正確看待縫料、機針、縫線的相互配合關系。這三者的配合關系應是根據縫料的特性選用相應的機針，然后在機針類型與號數已基本確定的基礎上落實縫線，但也有些進行特殊加工工藝的生產廠家是由縫料來確定縫線，爾后才考慮到與之相適應的機針問題。
　　服裝業的市場繁榮要求縫料層次繁多、種類齊全、產品款式新穎、加工工藝精細，這對上述三要素提出了更高的配合要求。
　　就縫料而言，它除普通易于加工的中厚天然纖維外，還包括較厚（羽絨服、床上用品等）、較硬（蓬布、牛仔服等）、較輕滑（尼龍、絲綢等）、韌性較足（各種皮革及仿裘皮等）多種特性各異的縫料，為有效避免由縫厚不走、布料起皺、抽絲、跳線、斷線等造成的工作故障，落實加工設備后合理配置機針將是一個重要環節。
　　一般說來，在加工普通縫料時只要選用普通機針就行了，這時要注意在保證機針工作時不致歪曲的情況下（歪曲將造成斷針、跳線、斷線等故障）盡可能選用號數小（也就是機針工作部分直徑小）的機針，一是保證縫料不斷絲、抽絲（纖維的完整性）；二是減小了機針與縫料間產生的摩擦熱，從而也盡可能避免了斷線現象的發生。
　　對于化纖面料，建議使用SU型化纖用超級針，這種機針工作部分表層涂燒了一層鐵氟隆皮膜，或者選用工作部分表層附有陶瓷復合鍍金的PUS型化纖用超級針，它們的特殊工藝處理的目的都是為了有效避免或從程度方面減小加工化纖縫料時產生的特殊摩擦熱，進而可防止由針熱引起的纖維融解、斷線、跳針、布料斷線等一系列問題的發生。假若一時不具備更換特殊針的條件時，只好在縫線過線部位加注硅油，涂有硅油的縫線可對機針起適時降溫的作用。
　　對于加工一些較薄且易于抽絲的縫料時，建議采用針頭為球形的圓頭針。
　　加工皮革等較具韌性的縫料時，選用針刃形狀呈菱形、三角形、橄欖形等特型皮革專用針，以減小在縫制過程中的摩擦阻力，保證機針工作時的直線度，較有效地避免了斷針、跳線、斷線等事故的發生。
　　當加工諸如蓬布、牛仔布等較厚、硬的縫料時，可考慮選用HS針（高速針）。HS針和普通針相比，以針孔部位加大、針桿的中央部位減細的形狀設計來減小布料的摩擦。機針的表面經過特殊處理可以使因熱融解的纖維不會附著在機針上。
　　在此，筆者向廣大服裝生產廠家鄭重推薦德國產格羅茨-貝克特鍍鈦機針，它具備下列優點：
　　首先是它的工作表面鍍了金屬鈦，由此大大增強了其剛性和硬度值，確保了同等號數機針縫制過程的直線度，同時鈦還具有一定減小摩擦熱的金屬特性。
　　其次是這種機針在鍍鈦后像容線槽、過線孔及弧形槽等重要工作部分都經過了嚴格的拋光拉滑處理，過線部位的輕滑不僅大幅度降低了斷線的可能性，而且在解決一些特殊工藝浮線方面起到了很好的效果。
　　總之，該種機針的選用將會很好地避免縫制過程中斷針、跳線、斷線、浮線等不良現象發生，有興趣者不妨試一試。
　　最后再簡單談談縫線。好的縫線是縫制作業的可靠保證，五大要素只是些技術參數，具有一定程度柔韌性且粗細均勻、捻度適中、表面光潔的縫線才可稱其為理想的縫線。
　　還要提醒大家一點，即有時線的斷掉起因不是張力過緊而是過松，比如當面線過松時，設備引線部件如彎針、旋梭等重復套入線環，其結果是脫線不暢而拉斷面線。
　　綜上所述，縫制過程中斷線現象與原因多得不勝枚舉，談到的也僅僅是一些司空見慣的問題及其較簡單的處理方法，未涉及到具體量的分析，作為一種淺顯的具有共性的理論資料僅供大家參考。